[editar] História
Achados de ferramentas de pedra acheulenses sugerem que a Póvoa de Varzim é habitada desde o Paleolítico Inferior, por volta de 200 000 a.C. Os primeiros grupos de pastores instalaram-se em todo o litoral da Póvoa de Varzim por volta do IV milénio e os inícios do II milénio a.C. Os seus mortos eram depositados em mamoas, que são os monumentos mais antigos encontrados no município.
As pilhagens generalizadas por tribos rivais, levaram a que as populações residentes na planície litoral da Póvoa de Varzim erguessem um povoado fortificado no cume do monte mais próximo do mar. Assim nasceu a Cividade de Terroso que se foi desenvolvendo para se tornar num dos principais povoados da cultura castreja. No seu apogeu, a Cividade teria perto de 12 000 metros quadrados e nela habitavam várias centenas de pessoas. Esta manteve relações comerciais com as civilizações do Mediterrâneo, principalmente durante o domínio cartaginês do sudeste da Península Ibérica.
Durante as guerras púnicas, os Romanos tomaram conhecimento da riqueza da região castreja em depósitos de ouro e estanho. Viriato, que liderava as hostes lusitanas, impediu o crescimento da República Romana para o Norte do rio Douro. No entanto, o seu assassinato em 138 a.C. abriu caminho para as legiões romanas. Durante os dois anos seguintes, Decimus Junus Brutus avançou pela região castreja, esmagou os exércitos castrejos e tomou a Cividade de Terroso deixando-a em ruínas e cinzas.
A região foi incorporada no Império Romano e totalmente pacificada durante o domínio de César Augusto. O povo castrejo regressou à vida na planície costeira, onde foi criada Villa Euracini, provavelmente por uma família romana homónima. A actividade piscatória desenvolveu-se com a cetariæ, um complexo fabril romano de salga e transformação de pescado, principalmente para a produção de garum, um condimento e afrodisíaco romano à base de molho de peixe.
Com a queda do Império Romano, povoações de origem sueva fixaram-se na região. A partir do século IX, pescadores Viking provenientes da Bretanha criaram uma colónia pacífica em Villa Euracini. No século seguinte, dão-se as invasões normandas por todo o noroeste peninsular. Villa Euracini aparece pela primeira vez documentada como vila portuguesa em 26 de Março de 953, durante o domínio da Condessa Mumadona Dias na Era do primeiro Condado Portucalense. Durante a Idade Média, o nome Euracini modificou-se para Uracini, Vracini, Veracini, Verazini, Verazim e, eventualmente, Varazim.
A riqueza do mar de Varazim atraiu fidalgos e cavaleiros. A parte Norte pertencia à Ordem dos Hospitalários, chamava-se, por isso, Varazim dos Cavaleiros. A parte sul de Varazim, terra reguengueira, tinha importância piscatória e agrária, e, por causa disso, existiam algumas confrontações pelas rendas derivadas da pesca.
Em 1308, o rei D. Dinis passou uma carta de foral, doando o reguengo aos 54 casais de Varazim; estes teriam que fundar um tipo de vila medieval conhecido como Póvoa. Em 1312, D. Dinis doou a vila ao seu filho bastardo Afonso Sanches, senhor de Albuquerque, e este incluiu-a no património do convento de Santa Clara, que acabara de fundar em Vila do Conde. Em 1514, no quadro da reforma dos forais, o rei D. Manuel I concedeu um novo foral à Villa da Povoa de Varzim. A vila ganhou uma casa do concelho, praça pública e pelourinho, e envolveu-se nos descobrimentos portugueses.
No século XVII, o negócio da salga de peixe desenvolveu-se bastante, o que leva a que, um século depois, a Póvoa se transforme na maior praça de pescado do norte do país, abastecendo até mesmo as províncias do interior com um batalhão de almocreves. Como resultado, os poveiros ficaram reconhecidos na região como "o povo que mais trabalhava e melhor conhecia o mar". A comunidade floresceu; levando a que seja feita uma provisão régia por D. Maria I, encarregando o Corregedor Francisco de Almada e Mendonça de reestruturar a urbanização da vila.
As águas ricas em iodo levam que, a partir de 1725, monges beneditinos percorram distâncias para tomar os "banhos da Póboa", em busca do iodo, considerado vigorante, e curas para problemas de pele e ossos através de banhos de mar e sol. A partir do século XIX, a afluência intensificou-se sobretudo entre as classes abastadas do Entre-Douro-e-Minho, levando a tomar feição cosmopolita e ao desenvolvimento do lazer. Surgem vários hotéis, teatros e salas de jogo. Tornava-se então no mais popular destino de férias do Norte de Portugal, o que leva a que investidores privados criem ligações ferroviárias com o Porto em 1875 e com o Baixo Minho em 1878.
A 27 de Fevereiro de 1892, um naufrágio ao largo da praia, devido a um temporal, teve um forte impacto na comunidade. Naufragaram sete lanchas poveiras levando consigo 105 pescadores.
Na época, a Póvoa de Varzim já era maior que uma boa parte das cidades portuguesas, evidenciava-se como o terceiro núcleo urbano do Entre-Douro-e-Minho, depois de Porto e Braga. Apesar disso, a elite local era contra o estatuto de cidade. No entanto, o grande desenvolvimento entre os anos 1930 e 60, levam à atribuição do estatuto de cidade em 1973, através do decreto 310/73.
[editar] Geografia
Ocupando uma área de 82,1�km², a Póvoa de Varzim localiza-se entre os rios Cávado e Ave, ou, de uma forma mais abrangente, a meio caminho entre os rios Minho e Douro, na costa norte de Portugal — a Costa Verde. O município acha-se limitado a Norte pelo concelho de Esposende, a Nordeste por Barcelos, a Leste pelo de Vila Nova de Famalicão e a Sul por Vila do Conde. A poente, tem costa no oceano Atlântico.
Vagueando pela costa destaca-se o cabo de Santo André que é, possivelmente, o Promontório Avarus referido por Ptolomeu, geógrafo da Grécia Antiga, no território dos Callaici. As arribas rochosas, comuns desde a foz do Rio Minho, desaparecem na Póvoa de Varzim dando lugar a uma planície litoral e enseadas. A planície é originada a partir de uma antiga plataforma marítima que confere um solo arenoso à terra litoral varzinense, formando-se dunas, principalmente no Norte de Aguçadoura.
Na paisagem sobressaem o monte de São Félix (202 metros) e o monte da Cividade (155 m). Apesar da pouca elevação, a predominância da planície faz com que estas elevações sejam pontos de referência evidentes no horizonte. A cadeia montanhosa chamada serra de Rates divide o concelho em duas áreas distintas: a planície litoral dá lugar aos montes, onde as florestas tornam-se mais abundantes e o solo tem menor influência marinha. Nesta paisagem dominada pela planície e colinas de pouca altitude e de declives bastante suaves, apenas a encosta da Corga da Soalheira (150 m), na faixa interior, adquire alguma relevância.
A hidrografia do município é muito pouco expressiva em termos de grandes caudais, mas compreende numerosos pequenos cursos de água devido ao relevo da planície litoral. Alguns destes cursos de água são permanentes, sendo o rio Este, um afluente do rio Ave, o maior. O rio do Esteiro nasce na base do monte da Cividade e desagua na praia de Aver-o-Mar e o rio Alto nasce no sopé do Monte de São Félix e atinge o Atlântico na praia do Rio Alto. A terra é bem irrigada, sendo muito comum o aparecimento de fontes e poços, dado que, muitas vezes, o lençol freático está próximo à superfície.
As manchas florestais sofrem de uma forte pressão demográfica e da agricultura intensiva. A cobertura florestal é ainda relevante nas paróquias que abraçam a Serra de Rates, cuja flora se distingue pelas carvalheiras, azevinho e carquejeiras. No século XVIII, os monges de Tibães procederam ao plantio de pinhais, que caracterizam a freguesia da Estela. No passado predominava a floresta atlântica, com árvores de médio e grande porte, tais como carvalhos, freixos, aveleiras, medronheiros, azinheiras e amieiros. Os penedos ao longo de toda a costa, que dividem os extensos areais, são verdadeiros viveiros de moluscos, peixes e algas. Os penedos e as dunas são ecossistemas que possuem uma riqueza ecológica importante, mas ameaçados por veraneantes, desportos nas dunas e construções costeiras.
[editar] Clima
O clima poveiro é classificado como mediterrânico (Csb pela classificação climática de Köppen) suavizado pelas brisas oceânicas, com verões amenos e invernos suaves. As temperaturas médias oscilam entre os 12,5 e os 15 graus. A cidade possuiu um microclima e é considerada a região menos sujeita a geadas em todo o Norte de Portugal, com quedas de neve extremamente raras, devido aos ventos de Inverno que, normalmente, sopram de Sul e Sudoeste.
As chuvas concentram-se principalmente no Inverno e o município apresenta três regiões distintas no que toca à precipitação. Na planície litoral, o núcleo urbano é a zona mais seca onde precipitação varia entre os 1000 e 1200�mm anuais; o norte do município, em volta do cabo de Santo André, e a área ao redor da cidade varia entre os 1200 e os 1400. A região interior da Serra de Rates e Monte de São Félix, a mais chuvosa, recebe entre 1400 a 1600�mm anuais.
Ventos do Norte levantam-se, normalmente, no Verão depois do meio-dia e são designados de Nortadas. Esporadicamente, durante o verão seco, uma massa de ar quente e húmido, trazida pelos ventos marítimos do Sul e Oeste, criam o nevoeiro característico da cidade, que cobre apenas a costa, dissipando-se normalmente com o sol da tarde.
[editar] Morfologia urbana
Localizada na planície litoral e aprisionada entre o mar e os montes de São Félix e da Cividade, a cidade da Póvoa de Varzim é constituída por onze Partes, que são áreas significativas da cidade com diferenciação popular e topológica. Estes bairros são, por sua vez, parte de três estruturas administrativas formais conhecidas como freguesias: freguesia da Póvoa de Varzim, Aver-o-Mar e Argivai. Pelo sul, existe uma continuidade urbana com Vila do Conde, para onde a cidade cresceu no passado.
A cidade desenvolveu-se do interior para o litoral a partir do núcleo do Bairro da Matriz, onde ainda restam as ruelas estreitas e tortuosas da Póvoa primitiva do século XIV. Ainda hoje de carácter unifamiliar, encontram-se no bairro construções antigas tais como a casa seiscentista em frente à Igreja Matriz, os quatrocentistas Paços do Concelho, o Solar dos Carneiros (século XVII) e as casas oitocentistas do Capitão Leite Ferreira, dos Limas e de Coentrão. A população de pescadores foi concentrada junto à costa sul, em volta da Enseada da Póvoa, e já no século XVIII o Bairro Sul, sector piscatório com ruas estreitas paralelas à costa, encontrava-se razoavelmente desenvolvido.
O Centro, antigo bairro burguês, é dominado pelo sector dos serviços e pelas movimentadas ruas de comércio tradicional da Junqueira e Avenida Mouzinho de Albuquerque. Nesta última concentram-se vários serviços, enquanto que a Praça do Almada, o coração da urbe, é ladeada pelo edifício da Câmara Municipal, departamentos municipais, bancos e outros serviços. No meio da praça, no antigo jardim público encontra-se, a poente, o Pelourinho manuelino, erigido em 1514, é monumento nacional e representa a emancipação municipal da Póvoa de Varzim. Outras praças destacáveis são o ancestral Largo das Dores e a Praça do Marquês de Pombal, onde funciona o mercado público.
Na costa norte, encontra-se o Bairro Norte, o sector balnear, e tal como o Bairro Sul caracteriza-se pelas ruas paralelas à costa, mas devido ao seu carácter tornou-se bastante urbanizado. Contíguo a esta área encontra-se o Agro-Velho, também conhecido como Nova Póvoa, a zona da cidade que possui os edifícios mais altos, sendo o maior o Edifício Nova Póvoa, construído durante a década de 1970, possui 30 pisos e cerca de 100 metros de altura, é ainda hoje um dos edifícios mais altos de Portugal. Muito próximo encontram-se Barreiros e Parque da Cidade, partes da cidade de planeamento mais recente.
No interior da cidade, a Giesteira, de feição rural, originou-se a partir da antiga aldeia da Giesteira que com Argivai constituía outrora o núcleo principal do povoamento antes do século XIV, cujos lavradores e pescadores participaram na instalação da "póvoa" no litoral. Argivai é dividida ao meio pelo Aqueduto de Santa Clara, um notável aqueduto românico, monumento nacional, que foi construído entre 1626 e 1714. Ainda no interior, notam-se os antigos núcleos residenciais da Mariadeira, Regufe, Penalves, Coelheiro e Gândara, com diversas tipologias e pequenas centralidades. O Bairro de Regufe tem como símbolo o Farol de Regufe, exemplar da arte do ferro do século XIX. Aver-o-mar é a zona urbana costeira que fica mais a norte e também de natureza residencial, com o destaque para o Quião, também conhecido como Santo André, que possuiu carácter piscatório, cujas habitações cresceram de forma espontânea.
Dos vários edifícios religiosos sobressaem as igrejas setecentistas em estilo barroco: a Igreja Matriz, a Igreja de Nossa Senhora das Dores, com seis capelas anexas, e a piscatória Igreja da Lapa com o seu curioso farolim. Por outro lado, a Igreja da Misericórdia e a Basílica Coração de Jesus demonstram o gosto pelo neoclássico em épocas mais recentes.
[editar] Praias e parques
A Póvoa de Varzim possui 12�km ininterruptos de praias de areia dourada, formando enseadas divididas por rochedos, afamadas por serem águas ricas em iodo. A maioria das praias da cidade são orientadas para a família tais como a Redonda, Salgueira e Lagoa e durante o período estival podem receber multidões, enquanto que aquelas mais afastadas do coração da cidade, como Santo André. A Salgueira e a Aguçadoura são praias de surf, enquanto que a Verde e a do Quião são praias de encontros. Localizada perto do parque de campismo do Rio Alto, a praia do Rio Alto é frequentemente escolhida por naturistas dado o acesso dificil e a privacidade oferecida pelas dunas de areia.
O Parque da Cidade, desenhado por Sidónio Pardal, é um parque urbano com quase 90 hectares, presentemente apenas a parte nascente com 30 hectares está apta a receber visitantes. Apesar de parecer natural, o parque contempla montes, ilhas e lagos moldados pelo homem e estende-se desde a auto-estrada A28 até à lagoa da Pedreira.
O Monte de São Félix, com vistas panorâmicas sobre a cidade e e o verde rural circundante, é um monte religioso com uma igreja no sopé e outra no cume e um escadório ajardinado pela encosta do monte. É arborizado e possui velhos moinhos convertidos em residência turística. Tirando partido da área florestal do Parque Ambiental de Rates, o Rates Park é um campo-aventura onde se praticam desportos lúdico-desportivos, arvorismo e passeios a pé, a cavalo, BTT e todo-o-terreno em espaço natural. Severamente danificado pela construção de auto-estradas, o bosque do Anjo deverá futuramente possuir uma área "verde urbana" de acesso com 5,2 hectares.
[editar] Área rural e suburbana
O anel verde da Póvoa de Varzim é composto pelas freguesias de Aguçadoura, Amorim, Balasar, Beiriz, Estela, Laundos, Navais, Rates e Terroso. Nestas freguesias, para além das povoações principais, existem pequenas aldeias, nomeadamente: Além, Fontainhas, Gandra, Gestrins, Gresufes, Passô, Sejães e Têso.
A área rural da Póvoa de Varzim, terra envolta em lendas e história ancestral, é onde se localizam os montes da Póvoa, o Cividade e o São Félix, em Terroso e Laundos, respectivamente. No primeiro monte, localiza-se a tri-milenar Cividade de Terroso, uma das principais urbes da cultura castreja, e no segundo viveria São Félix na Idade Média. Outrora, a população atribuíção lendas, virtudes mágicas e efeitos terrapêuticos a variadas fontes. Fontes terapêuticas relacionadas com São Pedro de Rates localizam-se nas freguesias de Rates e Balazar. Em Navais, a Fonte da Moura Encantada estava associada a Moura - uma divindade pagã feminina da água, guardiã de tesouros encantados.
Rates é uma pequena vila histórica que se desenvolveu em volta de um mosteiro fundado em 1100 por Henrique da Borgonha, conde de Portucale, por cima de um templo mais antigo, com evidências estruturais da época da romanização; ganhou importância devido à lenda de São Pedro de Rates, primeiro bispo de Braga, tornando-se num local central no Caminho Português de Santiago. O milenar mosteiro, conhecido como Igreja de São Pedro de Rates, é um dos principais monumentos românicos em Portugal e encontra-se classificado como monumento nacional.
Próxima de Rates, a freguesia de Balasar ganhou importância religiosa no século XX ao se tornar lugar de peregrinação devido a Alexandrina, falecida em 1955, a qual ganhou fama de santa, beatificada pelo Papa João Paulo II.
As freguesias de Beiriz, Amorim e Aguçadoura são áreas de transição entre o ambiente urbano e rural dado serem contíguas à cidade. Beiriz é célebre pelos tapetes de Beiriz e Amorim pela broa típica comida quente — a Broa de Amorim. Aguçadoura localiza-se nas terras arenosas do norte do município, a par das freguesias da Estela e Navais. Esta zona do município, dominada por estufas, abastece os mercados metropolitanos de produtos hortícolas.
[editar] Demografia
Um habitante da Póvoa de Varzim é conhecido por Poveiro. De acordo com o Censo de 2001, existiam 63 470 habitantes nesse ano, sendo que 38 848 (61,2%) dos quais viviam na cidade. O número sobe para 100 000 quando se considera áreas-satélite envolventes, tornando-a na sétima maior área urbana independente em Portugal, dentro de uma aglomeração policêntrica de cerca de três milhões de pessoas.
A área urbana tem uma densidade populacional de 3035 hab./km², enquanto a rural e suburbana têm uma densidade de 355,5 hab./km². As áreas mais afastadas da cidade tendem a ser muito pouco povoadas, tornando-se mais densas quanto mais próximas desta. Durante o Verão a população residente atinge os 200 mil; este movimento sazonal proveniente de cidades vizinhas é motivado pela praia e 29,9% das casas tinham uso sazonal em 2001, o mais alto do Grande Porto. A Póvoa de Varzim é a cidade mais jovem do Grande Porto, com uma taxa de natalidade de 13,665 e de mortalidade de 8,330. Ao contrário de outras zonas peri-urbanas do Grande Porto, não se constituiu como uma cidade satélite, sendo os movimentos pendulares apenas significativos com Vila do Conde, zona de expansão urbana da Póvoa desde o século XVIII.
Durante séculos uma comunidade costeira eminentemente de origem normanda na qual o isolamento étnico era prática corrente, a Póvoa de Varzim de hoje é uma cidade cosmopolita, sendo notória a fixação de populações do Vale do Ave no litoral norte da cidade durante o século XX, a antiga imigração da Galiza, os portugueses de África e onde pessoas de diversas nacionalidades fixaram residência, sendo os ucranianos, brasileiros, chineses, russos e angolanos as comunidades mais significativas.
A população de todo o município cresceu apenas 1% entre 1981 e 1991, acelerando para 15,9% entre 1991 e 2001. Neste período, a população urbana cresceu 23%, com o número de famílias a aumentarem bastante, cerca de 44,5%. A qualidade de vida na cidade, tendo sido notada pelo semanário Expresso como o município mais desenvolvido no distrito do Porto e pelo O Primeiro de Janeiro como o "Município do Futuro" desse mesmo distrito, o desenvolvimento de infra-estruturas e os 15 minutos de distância que separam a cidade do Porto e Braga, tem levado à fixação de novos residentes, provenientes de cidades vizinhas, tais como Guimarães, Famalicão, Porto e Braga e à ascensão do sector imobiliário que poderá duplicar a população residente a médio prazo.
Devido à prática da endogamia e ao sistema de castas, a comunidade piscatória da Póvoa manteve características étnicas próprias. Dados antropológicos e culturais indicam a colonização de pescadores nórdicos durante a fase do repovoamento do litoral. Em As Praias de Portugal de 1876, Ramalho Ortigão relata o pescador poveiro constitui uma "raça" especial no litoral português; inteiramente diferente do tipo mediterrânico de Ovar ou Olhão, o poveiro é do tipo "saxónio": ruivo, de olhos claros e hercúleo. Por outro lado, a população da faixa interior, mais antiga, era agrícola e de carácter galego, português típico do norte, de menor estatura e de tez morena. Numa pesquisa publicada em O poveiro em 1908, o antropólogo Fonseca Cardoso considerou que o poveiro é o resultado de uma mistura de fenícios, teutões, judeus e, principalmente, normandos. No livro The Races of Europe ("As Raças da Europa"), os poveiros nativos eram relatados como sendo ligeiramente mais loiros que o comum, tendo caras largas de origem desconhecida e queixos robustos.
A emigração poveira ocorreu essencialmente durante séculos XIX e XX. De notar que os poveiros tendiam a formar associações próprias nos países de acolhimento, existindo casas de poveiros no Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo), Germiston na África do Sul e Toronto no Canadá. No Rio de Janeiro, a comunidade era conhecida por não querer pessoas de outras origens, inclusive portugueses nascidos em outras localidades, dentro da sua comunidade. Em 1920, muitos poveiros emigrados no Brasil, com o apoio de João do Rio, recusaram perder a nacionalidade portuguesa. Isto levam a que muitos regressem e o governador de Angola, ambicionando o desenvolvimento da indústria pesqueira, sugere a criação da colónia poveira em Porto Alexandre. Devido a movimentações nas classes piscatórias, as áreas piscatórias de Vila do Conde, Esposende e Matosinhos sofrem uma forte influência cultural poveira. Metade da população de Vila do Conde e Matosinhos é de ascendência poveira.
[editar] Política
O município da Póvoa de Varzim é administrado por uma Câmara Municipal composta por nove vereadores. Existe uma Assembleia Municipal que é o órgão legislativo do município, constituída por 39 deputados, doze dos quais são presidentes das juntas de freguesia.
Depois das eleições autárquicas de 2009, cinco vereadores são do Partido Social Democrata, três do Partido Socialista e um do CDS - Partido Popular. O presidente da Câmara Municipal é Macedo Vieira, pelo PSD, que foi reconduzido para o cargo com 46,2% dos votos. A maioria das cadeiras da assembleia municipal e das juntas de freguesias são também dominadas pelo PSD. Desde as primeiras eleições livres com o fim do período do Estado Novo, que apenas partidos de direita dominam o município, a câmara foi governada pelo CDS entre 1976 e 1989 e desde então pelo PSD. O CDS viu a sua popularidade ter um declínio abrupto em 1997, passando desde esta altura a ser a terceira força política. Pelo contrário, o PSD conheceu nesse mesmo ano a sua primeira maioria absoluta com 62,4% dos votos.
Entre 1308 e 1836, o concelho era constituído apenas pela sede, cujo território foi sendo dilatado de forma a se aproximar do que se acreditava ser o território de Villa Euracini. Aver-o-Mar foi anexada como lugar, primitivamente, no século XVII devido a uma população crescente de pescadores-lavradores. Com a reforma administrativa do território em 1836, a Póvoa de Varzim passa a ser constituída por várias freguesias e o seu território dilata-se consideravelmente. Por outro lado, Caxinas e Poça da Barca, com populações piscatórias originárias da Póvoa de Varzim, continuam a ser administradas por Vila do Conde, apesar dos desejos centenários da Póvoa para que sejam integradas no seu município. A 15 de Março de 1858, um ofício do Governo Civil refere para que a Póvoa troque os lugares de Cerca e Quintela de Argivai (por serem contíguos a Vila do Conde), pelos de Poça da Barca e Regufe, tal como havia requerido. No entanto, no dia seguinte um novo ofício declara lesiva para Vila do Conde tal anexação, apesar dos moradores de Poça da Barca terem também requerido a anexação à Póvoa.
O brasão da Póvoa de Varzim é antigo e não se conhece a sua origem. É composto por um Sol de ouro e uma lua de prata; no centro uma cruz de ouro terminada por dois braços de âncora de prata, representando a segurança no mar. Por cima da cruz, um anel, do qual cai um rosário de ouro que se entrelaça nos braços da âncora, representando a fé e a protecção divina. O escudo é encabeçado por uma coroa mural composta por cinco torres de prata, em sinal do seu estatuto de cidade. A bandeira é partida de branco e azul. Entre 1939 e 1958, foi usado um brasão e uma bandeira que suscitaram polémica entre os poveiros; o escudo passava a ser de ouro, coberto por uma rede vermelha, e sobre esta figurava o mar, no qual vogava uma lancha de negro com uma bandeira plana de vermelho. A população não aceitou esta nova simbologia e anos mais tarde a antiga seria restaurada.
A Póvoa de Varzim faz parte de uma rede de cidades europeias geminadas entre si, onde se valoriza o desenvolvimento do projecto europeu, a promoção da mobilidade dos cidadãos europeus e o estabelecimento de laços de amizade e cooperação. Pela sua acção neste campo recebeu as Estrelas D'Ouro das Geminações de Cidades de 1995 e 2005 pela Comissão Europeia.
Cidades geminadas:
[editar] Economia
A Póvoa de Varzim possuiu uma economia diversificada, cuja espinha dorsal assenta no turismo (nomeadamente o jogo, hotéis e restaurantes) e no sector alimentar (destacando-se a produção de leite, horticultura e pescas). De acordo com o censo de 2001, é no sector terciário que a maioria das 1770 empresas sedeadas na Póvoa de Varzim laboram. Contavam-se 33,73% das empresas no sector secundário e 2,82% eram do sector primário. A taxa de actividade cresceu de 48% para 51,1% entre 1991 e 2001, mas 3353 cidadãos encontravam-se desempregados em Junho de 2006.
Muita da sua economia é virada para o mar. A indústria piscatória, quer através do pescado que chega diariamente ao porto de Pesca da Póvoa de Varzim para o fabrico de conservas e para venda no mercado da cidade, a agricultura nas dunas, a apanha de sargaço para fertilizar os campos e o turismo são o resultado da sua geografia. A milenar industria pesqueira perdeu muita importância. No entanto, o valor médio do peixe descarregado no seu porto de pesca, em 2004, era quase três vezes superior ao do porto de Matosinhos e a sua produtividade pesqueira era também comparativamente superior à de outros portos nacionais.
Apesar da sua escassa dimensão territorial, o concelho é um importante centro alimentar. A norte da cidade há uma grande concentração de explorações hortícolas, cujos produtores estão agrupados na Associação de Horticultores da Póvoa Varzim, denominada Horpozim. O desenvolvimento da horticultura deu-se com os campos masseira. A técnica masseira aumenta a rentabilidade agrícola usando grandes depressões rectangulares escavadas nas dunas, com a areia retirada amontoada em bancos que circundam a depressão. São cultivadas vinhas nos bancos e o sargaço, que chega em grandes quantidades às praias locais, são usados como fertilizante. Nos dias de hoje, grande parte das masseiras foram substituídas por estufas.
A zona rural interior é uma importante bacia leiteira. O Centro Empresarial da Agros da Lactogal, a maior produtora de leite e derivados em Portugal, está em construção e será a sede da empresa e incluirá vários departamentos tais como parque de exposições e laboratórios, tornando-se assim no maior projecto agrícola em curso no Norte de Portugal. Também sediada na Póvoa, a LEICAR é a associação de produtores de Leite e Carne do Entre-Douro-e-Minho.
A Póvoa de Varzim é notada internacionalmente pela indústria de energias renováveis. O primeiro parque comercial da energia das ondas no mundo, o Parque de Ondas da Aguçadoura, encontra-se localizado na sua costa. A sustentabilidade energética está prevista com a expansão do parque de ondas para fornecer energia para 250 mil habitantes, 10% dessa energia, capaz de fornecer um terço da população do município, será oferecida à cidade. A Energie, uma empresa local, desenvolveu um sistema solar termodinâmico com uma bomba de calor para gerar energia permanentemente; o sucesso desta tecnologia internacionalmente levou a que a empresa abrisse uma nova grande fábrica, que começou a operar em 2007.
Na cidade encontra-se baseada a divisão de cordas de amarração para águas profundas da Royal Lankhorst Euronete, uma indústria em expansão que se desenvolveu a partir da industria de cordoaria local. Por outro lado, a indústria têxtil apresenta baixa produtividade e rendimentos. Estas indústrias localizam-se na periferia da cidade. De ressalvar, a indústria têxtil artesanal de Beiriz, Terroso e Laundos, e a indústria da madeira em Rates. No sector da construção destaca-se a Monte Adriano, empresa poveira multinacional que é a sétima maior no sector em Portugal,
As zonas industriais, Parque Industrial de Laundos e Zona Industrial de Amorim, encontram-se articuladas com a auto-estrada A28 na periferia da cidade. A Associação Comercial e Industrial da Póvoa de Varzim foi fundada em 1893. Apesar do peso no comércio internacional do Grande Porto ser fraco, em 2004 representava 1,1% das saídas e 0,9% das entradas, a taxa de cobertura das chegadas em relação às saídas ultrapassava os cem por cento.
[editar] Infraestrutura
[editar] Educação
A Póvoa de Varzim tem escolas públicas, paroquiais e independentes espalhadas pela cidade e áreas rurais. A educação pública no município é providenciada por cinco agrupamentos verticais: Flávio Gonçalves, Cego do Maio, Aver-o-Mar, Campo Aberto e Rates. Estes agrupamentos reúnem jardins-de-infância e escolas até ao nono ano de diferentes espaços do concelho e são encabeçados pelas escolas Escolas de Educação Básica do 2.º e 3.°Ciclo que deram o nome aos respectivos agrupamentos. As escolas privadas na Póvoa de Varzim são primariamente geridas por paróquias ou católicos, mas o Grande Colégio da Póvoa de Varzim na área urbana e a Escola Agrícola Campo Verde são escolas independentes eminentes, para além do MAPADI que é um grande complexo para crianças com o síndroma de Down. O Colégio do Sagrado Coração de Jesus, onde estudou Agustina Bessa-Luís e as meninas da classe alta piscatória tem como objectivo ser uma escola católica de topo.
As escolas secundárias (do 10.º ao 12.º ano) estão situadas no centro da cidade, são elas a Escola Secundária Eça de Queirós e a Escola Secundária Rocha Peixoto. O Colégio de Amorim é uma escola independente na freguesia de Amorim que também oferece educação a nível secundário. A Eça de Queirós foi um liceu criado em 1904 e que ainda mantém a sua vocação humanista e a Rocha Peixoto era uma antiga escola industrial e comercial criada em 1924.
O Politécnico do Porto mantém entre a Póvoa de Varzim e Vila do Conde a Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão (ESEIG), o qual antigamente se encontrava dividido em dois pólos, um em cada cidade, mas que acabou por ser reunido numa única escola nova, na fronteira entre as duas cidades.
A Biblioteca Municipal Rocha Peixoto, estabelecida em 1880, encontra-se instalada no presente edifício desde 1991, e possui pólos de leitura em Aguçadoura, Amorim, Balazar, Laúndos e Rates, para além da biblioteca de praia Diana Bar. Um pouco mais de um quarto da população já tem habilitações a nível secundário ou superior. O nível de analfabetismo na Póvoa de Varzim reduziu-se entre 1991 e 2001 de 7 para 5 por cento.
[editar] Transportes
A Póvoa de Varzim é servida por uma rede de transportes que emprega vias marítimas, terrestres e aéreas. A infraestrutura terrestre de acesso é composta por auto-estradas, o sistema de estradas nacionais e rede de metropolitano ligeiro. Estas infraestruturas e os terminais aeroporto, central de camionagem, marina e porto marítimo são utilizados diariamente por milhares de pessoas para aceder à cidade.
O transporte público dentro da cidade da Póvoa de Varzim é gerido predominantemente pela Litoral Norte - Transportes Urbanos da Póvoa de Varzim, as restantes linhas são geridas pela Transdev. A Central de Camionagem da Póvoa de Varzim é um término de camionetas e autocarros (ônibus) que providenciam transporte na região circundante, nomeadamente na zona rural do município, Porto, região do Minho e Galiza em Espanha.
Situado a apenas 18�km do centro da cidade, o Aeroporto Internacional Sá Carneiro (OPO) é um dos principais aeroportos internacionais no país. O Aeródromo da Póvoa de Varzim, oficializado como S. Miguel de Laundos, é uma pista de 270 metros de comprimento para ultraleves e outros aviões de pequeno porte.
A linha B do Metro do Porto liga a Póvoa de Varzim à cidade do Porto e ao aeroporto em dois tipos de serviços, o normal e o "expresso". A linha opera numa antiga ferrovia que entrou em actividade em 1875 e foi desactivada em 2002 para dar lugar ao metro. O caminho-de-ferro foi expandido e chegou a Famalicão em 1881, tendo sido desactivado em 1995 e planeia-se a adaptação do canal para ciclovia. Os carros americanos apareceram em 1874 e permaneceram nas ruas da cidade até aos primeiros anos do século XX.
A cidade é ligada por estrada num eixo Norte-Sul desde Valença até ao Porto pela auto-estrada A28. As auto-estradas A7 e pela A11 cruzam a A28 e num eixo Este-Oeste, através do Sul e Norte da cidade, por essa ordem, ligam a cidade a Guimarães e Braga. Apesar de terem perdido utilidade como vias para médias e longas distâncias, as Estradas Nacionais adquiriram interesse municipal: a EN13, que corta a cidade a meio no sentido Norte-Sul, é usada pelos automobilistas provenientes das freguesias a norte e da cidade de Vila do Conde, a sul, para aceder ao centro da cidade. A EN205 e a EN206 são utilizadas pelos viajantes provenientes do interior do concelho.
A malha viária tradicional da cidade, composta por vias de ligação paralelas em direcção ao mar, pode ser vista pela importância que as seguintes vias possuem: Avenida do Mar, Avenida Vasco da Gama, Avenida Mouzinho de Albuquerque e Avenida Santos Graça. A Avenida dos Descobrimentos e a Avenida dos Banhos, por outro lado, correm paralelas à costa. O crescimento da cidade para o interior e para norte do município fez com que a organização anelar ganhasse importância através da configuração da Avenida 25 de Abril, uma via de cintura urbana.
[editar] Sistemas de saúde
A primeira estrutura de cuidados de saúde, a Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim, abriu em 1756. Os hospitais da cidade são o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde (público) e o Hospital Clipóvoa (privado). O hospital público, apesar de recentemente expandido, sofre de carências em termos de espaços de qualidade. Devido a isso, planeia-se a edificação de um hospital moderno para servir as populações dos dois concelhos, que será edificado na fronteira entre as duas cidades.
O Centro de Saúde da Póvoa de Varzim é uma estrutura pública de cuidados primários de saúde no centro da cidade com seis extensões dispersas pelo município: Aguçadoura, Amorim, Aver-o-Mar, Centro de Diagnóstico Pneumológico da Póvoa, Pescadores e São Pedro de Rates. A Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim opera o Centro de Estudos e Apoio à Paramiloidose (CEAP), a única instituição deste tipo no país para doentes da Polineuropatia amiloidótica familiar, de transmissão genética e com prevalência na Póvoa de Varzim.
[editar] Segurança
A Polícia Municipal da Póvoa de Varzim, uma das primeiras a surgir no país, é uma polícia administrativa que actua na área de circunscrição do município e depende directamente do presidente da Câmara Municipal. A Polícia de Segurança Pública (PSP) actua nas freguesias da cidade e a Guarda Nacional Republicana (GNR) na extensa área rural. A Brigada Fiscal da GNR encontra-se abrigada na Fortaleza da Nossa Senhora da Conceição, nas vizinhanças localiza-se também a Polícia Marítima. A estação salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos encontra-se na enseada. A Póvoa é uma das doze fronteiras marítimas nacionais controladas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Em termos de criminalidade, a Póvoa de Varzim é considerada pela PSP como uma zona "calma" em todos os aspectos, sendo a criminalidade violenta praticamente inexistente. A criminalidade consiste sobretudo em pequenos furtos a interiores de residências, lojas e automóveis.
A Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim surgiu em 1877 depois de uma reunião da população, adoptou a designação de "Real" em 1904 dada pelo rei D. Carlos, título que mantém até hoje.
A Escola Prática dos Serviços, a nascente da cidade, é a sede nacional de instrução da administração militar, engloba o Batalhão de Administração Militar e no âmbito da reestruturação de serviços do Exército, a anteriormente designada Escola Prática de Administração Militar, passou a partir de 2006 a acolher também os serviços de material e transportes, aumentando as suas funções e número de militares.
[editar] Cultura
A Póvoa de Varzim possuiu uma identidade definida dentro da população portuguesa e a sua cultura tem particularidades muito próprias. A expressão local Ala-Arriba! significa "força, para cima!", e era gritada quando se puxava um barco para terra por toda a comunidade, passando a ser vista como o lema da Póvoa de Varzim. Foi Leitão de Barros, com o filme "Ala-Arriba!", cinema do género drama-documental, que popularizou esta comunidade piscatória durante a década de 1940.
O herdeiro da família é o filho mais novo, tal como na antiga Bretanha e Dinamarca, isto porque era esperado que ele tomasse conta de seus pais quando estes se tornassem idosos. Também, e ao contrário do resto do país, é a mulher que governa a família, este matriarcado radica na ausência do homem que estava normalmente a pescar no mar.
A população estava outrora dividida em diferentes "castas": os Lanchões (aqueles que possuíam barcos capazes para a pesca do alto mar, logo mais endinheirados), os Rasqueiros (a "burguesia" piscatória que usava redes "rasca" para pescar raia, lagosta e caranguejos) e os Sardinheiros ou Fanequeiros (os que possuíam pequenos barcos e apenas poderiam apanhar peixe de menor importância ao largo da costa), e, isolados deles, os lavradores (os agricultores). Existiam ainda outros grupos, os Seareiros (os que misturavam a vivência piscatória e agrícola), e os Sargaceiros (os que se dedicavam à apanha de sargaço). E, por norma, as diferentes castas não se envolviam, os casamentos mistos eram proibidos devido ao isolacionismo dos pescadores, coordenados por anciãos.
As siglas poveiras, com um número restrito de símbolos que eram combinados para formar marcas mais intrincadas, eram usadas como um sistema de comunicação visual rudimentar ou como brasão e marca familiar para assinalar pertences. Os vendedores usavam-nas também no seu livro de conta fiada; os pescadores aplicaram-nas em rituais religiosos esculpindo a sua marca em portas de capelas católicas perto de montes ou praias; na mesa da Igreja Matriz durante o casamento; e tinham ainda importância mágica, tal como a sigla São Selimão, que era vista como um símbolo protector.
As siglas são herdadas e aos filhos era dada a mesma marca mas com um traço, chamado de pique. O filho mais novo, o herdeiro, não teria nenhum pique, herdando assim a marca-brasão. As siglas são ainda hoje usadas, de forma cada vez mais ligeira, por algumas famílias; e estão, possivelmente, relacionadas com tradições viking.
Dos objectos do quotidiano tradicional poveiro, destaca-se a Lancha Poveira, um barco que se desenvolveu a partir do Drakkar Viking, sem a popa e a ré pronunciadas, com vela mediterrânica. As camisolas poveiras são um traje local com motivos marítimos com o nome do dono bordado em sigla. Criadas com intenção festiva e decorativa, as camisolas foram traje comunitário até 1892, ano em que se deu uma fatalidade no mar, e assim deixou de ser usada como forma de luto, voltando a se popularizar no final da década de 1970. Hoje em dia, tem-se buscado formas para modernizar as camisolas poveiras por um lado e por outro manter os saberes tradicionais, tendo havido estilistas que as apresentaram em desfiles internacionais de moda. Outro artesanato típico são os tapetes de Beiriz que são tapetes rústicos nos quais o padrão do tapete pode ser também visto no lado inverso.
[editar] Entretenimento e artes cénicas
O Casino da Póvoa é uma referência no jogo e entretenimento no Norte desde a década de 1930, onde os jogos e espectáculos têm lugar durante todo o ano. Em 2006, era o segundo casino em lucros, com 54 milhões de euros e o terceiro mais popular com 1,2 milhões de clientes. O Restaurante Egoísta do Casino da Póvoa, haute cuisine de inspiração portuguesa, é envolvido por uma galeria de arte, com obras de autores nacionais tais como Júlio Resende, Nikias Skapinakis ou Rogério Ribeiro. A Filantrópica, criada em 1935, é uma cooperativa de cultura cujas acções culturais vão desde exposições de pintura a cursos de dança.
Em pleno século XIX, a Póvoa de Varzim possuía mais de uma dezena de casinos. O Salão Chinês, o mais carismático, era famoso em todo o país pelas dançarinas e decoração extravagante. Outras salas de jogo reconhecidas eram o Café Suisso, o Café David, o Café Universal e o Luso-Brasileiro. Dos vários hotéis da Póvoa de Varzim, o mais histórico ainda em actividade é o Grande Hotel da Póvoa, um edifício modernista de grande impacto.
A tradição teatral poveira, iniciada com o Teatro Garrett (1873), o Teatro Sá da Bandeira (1876) e o Salão Teatro (1910), manifesta-se hoje no Auditório Municipal, prevendo-se a reabertura do antigo Teatro Garrett em 2010. O Varazim Teatro é um grupo local de dramatologia que tem o Espaço d'Mente como sede.
A Escola de Música da Póvoa de Varzim encontra-se instalada no edifício do Auditório Municipal. A Orquestra Sinfónica da Póvoa de Varzim, com concertos regulares no auditório, é a orquestra residente durante o Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim. Evento de música erudita criado em 1978 e que compreende concertos que se distribuem por várias valências do município. A centenária Banda Musical da Póvoa de Varzim, que inclui a Osquestra Ligeira, reside no Auditório Musical. O Palco do Passeio Alegre, junto à praia, é o local privilegiado durante o Verão para concertos e outros eventos ao ar livre.
[editar] Museus
O Museu Municipal de Etnografia e História (1937) é um museu de vocação etnográfica marítima. Dos mais antigos museus etnográficos em Portugal e instalado num solar do século XVII, destaca-se no acervo do museu a mostra "Siglas Poveiras" que mereceu o prémio "European Museum of The Year Award" de 1980. Contudo, possuiu também arte sacra da primitiva igreja matriz e peças arqueológicas como as inscrições romanas de Beiriz.
Existem pequenos museus temáticos: o Museu da Santa Casa, o Núcleo Museológico da Igreja Românica de São Pedro de Rates que se dedica à divulgação da história, lenda e arte em redor da Igreja Românica de São Pedro de Rates e o Núcleo Arqueológico da Cividade de Terroso, que serve para apresentação da Cividade de Terroso. A Câmara Municipal prevê abrir mais dois pequenos museus temáticos, o Farol de Regufe e a Casa do Pescador, esta última um retrato verdadeiro de como viviam outrora os pescadores locais.
O Ecomuseu de Rates (8�km) é um circuito histórico e rural, com várias estações começando na Praça com a Capela Senhor da Praça, o pelourinho e a antiga casa do concelho de Rates, seguindo por fontes ancestrais, moinhos, casas e caminhos rurais. O Arquivo Municipal foi planeado para todos aqueles que se interessam em traçar a sua árvore genealógica ou pesquisar os arquivos da cidade.
[editar] Literatura
A Póvoa de Varzim é, normalmente, lembrada por causa de Eça de Queirós, um dos principais escritores em língua portuguesa e destacado romancista europeu que ali nasceu na Praça do Almada em 1845. É também desde o século XIX, ponto de encontro tradicional entre escritores. Camilo Castelo Branco, um dos famosos boémios da Póvoa, escreveu parte da sua obra no antigo Hotel Luso-Brazileiro. O Diana Bar, local tradicional de tertúlias, foi onde José Régio escreveu grande parte da sua obra.
Relacionados com a cidade encontram-se outros nomes da literatura portuguesa como Almeida Garrett, D. António da Costa, Ramalho Ortigão, João Penha, Oliveira Martins, António Nobre, Antero de Figueiredo, Raul Brandão, Teixeira de Pascoaes, Alexandre Pinheiro Torres e Agustina Bessa-Luís.
Na época contemporânea, a cidade ganhou projecção literária internacional com as Correntes d'Escritas, um festival literário de escritores de línguas portuguesa e espanhola, que se reúnem para uma variedade de apresentações e na entrega de prémio anual para a melhor obra lançada no último ano. À cidade ligaram-se escritores do mundo, tais como o chileno Luís Sepúlveda ou os africanos Mia Couto e Ondjaki.
[editar] Cozinha
Os ingredientes tradicionais da cozinha poveira são os produtos hortícolas regionais e o peixe. O peixe é dividido em duas categorias, o peixe "pobre" (sardinha, raia, cavala, cascarra e outros) e o peixe "fino" (tais como pescada, robalo, badejo e melo). O prato local mais famoso é a Pescada à poveira, cujos ingredientes principais são, para além do peixe que dá o nome ao prato, batatas, ovos e um "molho fervido" de cebola e tomate. Outros pratos piscatórios incluem o arroz de sardinha, a caldeirada de peixe, lulas recheadas à poveiro, arroz de marisco e lagosta suada. Marisco com concha e iscas, pataniscas e bolinhos de bacalhau fritos são entradas populares de pratos. A feijoada poveira, servida com arroz seco, é feita com feijão branco, chouriço e pedaços de carne bovina e suína.
A francesinha poveira é fast food típica da Póvoa que surgiu em 1962 para consumo rápido pelos banhistas. Com semelhanças apenas na forma com o cachorro quente, é uma sanduíche feita com linguiça, fiambre, queijo e mostarda em pão cacete. A francesinha é barrada com um molho específico feito à base de manteiga, margarina, ketchup e piri-piri, com conhaque, brandy, porto ou whisky.
Ao longo da EN13, que cruza o interior da cidade, encontra-se a maior concentração de restaurantes. Alguns são bastante conhecidos devido a especialidades locais como o marisco, bacalhau, pescada à poveira, frango assado e francesinha.
[editar] Desporto
Segundo a câmara municipal, 38% da população da Póvoa de Varzim pratica desporto, um valor superior à média nacional. Os desportos (esportes) mais populares são o futebol e a natação. Bruno Alves, jogador de futebol e Adriano Niz, campeão nacional de natação em várias modalidades, são os profissionais poveiros que se destacam. o Estádio Municipal e seus campos sintéticos do Parque da Cidade são o palco do campeonato inter-freguesias onde 19 clubes de futebol popular competem: Aguçadoura, Amorim, Argivai, Averomar, Balasar, Barreiros, Beiriz, Belém, Estela, Juve Norte, Laundos, Leões da Lapa, Mariadeira, Matriz, Navais, Rates, Regufe, Terroso e Unidos ao Varzim. O Varzim Sport Club é o clube de futebol profissional do município e joga no Estádio do Varzim adjacente à praia; na presente temporada disputa a Liga Vitalis, mas por várias vezes atingiu a liga principal.
O Meeting Internacional da Póvoa de Varzim, em piscina de longo curso, é umas provas europeias de Inverno que serve de avaliação para os mundiais em natação pura. O encontro realiza-se no complexo de piscinas municipais pertencente à Varzim Lazer, uma empresa municipal que gere outros equipamentos desportivos que se encontram no norte da cidade: a Academia de Ténis, a Monumental Praça de Touros e o Pavilhão Municipal. Em frente ao complexo de piscinas público, acham-se as Piscinas do Clube Desportivo da Póvoa, um clube que se evidencia, na cidade, pela porção de praticantes em vários desportos: basquetebol, voleibol, Hóquei em patins, automobilismo e atletismo. Existe ainda o Clube de Andebol da Póvoa de Varzim e o Póvoa Futsal Club. O Voleibol de praia e o futevolei são desportos populares nas praias poveiras, e foi aí que se começou a praticar futevólei, pela primeira vez, em Portugal.
A Marina da Póvoa, perto do porto marítimo, oferece várias actividades desportivas desenvolvidas pelo Clube Naval Povoense, em especial vela, pesca desportiva, pólo aquático e bodyboard. O Troféu Costa Verde, entre a Póvoa de Varzim e Viana do Castelo, é uma das regatas organizadas pelo clube e o Rally Portugal é um evento de vela e exploração da costa ocidental ibérica. . A Marina da Póvoa é abrigada e é uma paragem para as embarcações de recreio que estejam a explorar a costa ocidental ibérica.
Junto ao Monte de São Félix, o Campo de Tiro de Rates é considerado um dos melhores em Portugal e na Europa, tendo um grande prestígio entre os praticantes nacionais. Existe também um Campo de Golfe do género Links e pista de galgos na Estela. A Monumental Praça de Touros (1949) é a única praça de touros em actividade no Norte de Portugal. A corrida mais marcante desta praça acontece no final de Julho. A Grande Corrida TV Norte, tauromaquia de tradição portuguesa, é transmitida pela televisão pública portuguesa.
Em ciclismo realiza-se anualmente a Clássica da Primavera no mês de Abril, sendo tradicional a Póvoa ser uma etapa de voltas nacionais. Na modalidade mountain bike, está sedeado na cidade o Póvoa Clube BTT e figuram as provas X BTT Cross Country Monte da Cividade e a Grande Maratona Cidade da Póvoa de Varzim. O calendário em atletismo começa com a Meia maratona Cego do Maio em Março, o Grande Prémio da Marginal em Maio e o Grande Prémio de São Pedro no início de Julho.
[editar] Festividades
Existe um grande número de celebrações religiosas ou populares. O feriado municipal é no dia 29 de Junho, dia de São Pedro, o santo pescador. Por esta altura, os bairros são ornamentados; e, na noite de 28 para 29 de Junho, a população reúne-se em festa, dançando e comendo à luz das fogueiras. Os bairros tradicionais competem entre si nas "rusgas" e na criação dos tronos de São Pedro. Durante as festividades, a população comporta-se tal como os apoiantes dos clubes de futebol, e por vezes os mais fanáticos se exaltam na defesa do seu bairro de afeição, mas por norma a competição é salutar, formando uma rusga final conjunta representando a cidade. Famílias, que emigraram para os Estados Unidos e outros países, regressam à Póvoa apenas pela exaltação e o sentimento de comunidade presentes nesta festa.
A Segunda-feira depois da Páscoa é tida como o "segundo" feriado municipal. Os poveiros trabalham na Sexta-feira Santa (feriado nacional) para terem a Segunda-feira livre para fazerem um piquenique familiar em conjunto com outras famílias nas bouças — o Dia do Anjo. Empresas sediadas na Póvoa de Varzim seguem esta tradição e estão em funcionamento na Sexta-feira Santa de modo a poderem encerrar na segunda-feira.
Em 15 de Agosto realiza-se a Festa de Nossa Senhora da Assunção, uma das maiores deste género em Portugal, cujo ponto mais alto da procissão acontece em frente ao porto de pesca – nessa altura centenas de foguetes são lançados de barcos engalanados. Na última quinzena de Setembro, por altura dos festejos da Nossa Senhora das Dores, decorre a centenária e típica Feira da Louça da Senhora das Dores, com diversas tendas, instaladas no largo junto à Igreja da Senhora das Dores, que comercializam louça diversa, em especial louça tradicional portuguesa.
O monte de São Félix é um ponto de referência dos pescadores no mar e de culto antigo. No último Domingo de Maio, a Romaria da Senhora da Saúde percorre uma distância de 7 quilómetros entre a Igreja Matriz e o Santuário da Nossa Senhora da Saúde, no sopé do Monte de São Félix. Junto ao cabo de Santo André, existe uma formação rochosa chamada Penedo do Santo, que tem uma marca que os pescadores acreditam ser uma pegada do próprio Santo André. Eles acreditam ainda que este santo é o barqueiro das almas e que liberta as almas daqueles que se afogam no mar, indo pescá-las ao fundo do oceano depois de um naufrágio. A festa de Santo André acontece na madrugada do último dia de Novembro, em que grupos de pessoas, envolvidos em mantos pretos e segurando lampiões, vão até à capela pela praia.
[editar] Imprensa
O primeiro jornal foi a Gazeta da Póvoa de Varzim, publicado entre 1870 e 1874. Hoje, a cidade é servida pelos semanários O Comércio da Póvoa de Varzim (1903), A Voz da Póvoa (1938) e o Póvoa Semanário que começou a ser imprimido no final da década de 1990.
As estações de rádio Rádio Mar (89.0) e a Rádio Onda Viva (96.1) emitem em FM e pela Internet. A programação diária das estações de rádio inclui notícias e desporto de âmbito local e da região da Póvoa de Varzim. A Rádio Onda Viva emite diariamente programação em Mandarim direccionada para a comunidade chinesa. A estação de TV local, Norte Litoral TV - Televisão Oficial da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, reúne jornalistas de rádios locais para apresentar um telejornal local diário - o Jornal Litoral, desporto e entretenimento.
[editar] Pontos turísticos
A Junqueira é a mais movimentada e antiga área comercial do centro da cidade, a rua principal abriu no século XVIII e tornou-se pedonal em 1955. Com cerca de 1�km de ruas pedonalizadas, a Junqueira encontra-se pontilhada por botiques e edifícios que datam da Belle Époque, sendo reconhecida pela joalharia; das quais a Ourivesaria Gomes é uma das mais requintadas e históricas do país.
A orla costeira é uma área de praia e de vida nocturna popular entre visitantes e locais. A Avenida dos Banhos, que corre pela Praia Redonda até à Praia da Salgueira, é uma avenida icónica, com discotecas, bares e esplanadas pelo caminho. o Passeio Alegre é uma praça de praia plena de esplanadas, e a Caetano de Oliveira, para norte, é um pequeno, mas vibrante, largo com vários bares onde os poveiros mais jovens se encontram, antes de irem para as discotecas junto à praia, já de madrugada. A Póvoa de Varzim foi pioneira no Norte de Portugal com o Pride do Norte entre 2000 e 2005, organizado pelo antigo Hit Club e a ILGA Portugal.
Devido à geografia e espaços urbanos propícios, a cultura board é omnipresente na Póvoa de Varzim. Na praia da Salgueira concentram-se os bodyborders e os surfistas, na Lota, espaço de ócio para vários públicos, é especialmente popular entre as comunidades skater e biker, sendo considerada a zona skater mais carismática do país.

Summary:
Póvoa de Varzim é uma cidade portuguesa do distrito do Porto, Região Norte e sub-região do Grande Porto. Situada numa planície costeira arenosa, a sul do Cabo de Santo André, a meio caminho entre os rios Minho e Douro, é povoada por 42 396 habitantes na área urbana, num total de 63 470 habitantes no município, segundo o censo de 2001. Em 2008 estimou-se que a população tenha crescido para 66 655 habitantes. Embora a porção urbanizada esteja alargada, a sul, para Vila do Conde, havendo uns 100 000 habitantes na aglomeração urbana. A cidade destaca-se também, segundo o Instituto Nacional de Estatística, como centralidade dos concelhos vizinhos de Vila do Conde e Esposende configurando-se assim como um dos pólos da região Norte.
As primeiras populações fixaram-se no seu território entre quatro a seis mil anos atrás. Por volta de 900 a.C., a instabilidade na região levou à fundação de uma cidade fortificada. O mar sempre teve primazia na sua cultura e economia, primitivamente através do comércio marítimo, depois com a pesca, levando a que adquirisse um foral em 1308 e, consequentemente, tornou-se no principal porto de pesca do Norte de Portugal em pleno século XVIII. O teor elevado de iodo nas suas águas e extensos areais, levam ainda, no mesmo século, a ser tornar num eminente centro balnear.
Cidade de feição contemporânea e bairros mais antigos, a Póvoa de Varzim desfruta de uma cozinha piscatória rica e mantém tradições antigas, tais como siglas poveiras ou masseiras. É uma das poucas zonas de jogo legal em Portugal e possui industrias têxtil e alimentar significativas.


[editar] Primeiros anos
Ingres foi o primeiro de sete filhos de Jean-Marie-Joseph Ingres (1755–1814) e sua esposa Anne Moulet (1758–1817). Seu pai era um "faz-tudo" nas artes - pintor de miniaturas, escultor, ornatista em pedra e músico amador - mas sua mãe tinha escassa educação. O pai foi o primeiro incentivador e introdutor do jovem Ingres nas artes, através da música e do desenho.. A partir de 1786 passou a freqüentar a Ecole des Frères de l'Education Chrétienne, mas os estudos foram interrompidos com a Revolução Francesa, e desde ali sua instrução deixou de ser regular, fato que foi sempre causa de insegurança para ele.
Em 1791, viajando com o pai, ingressou na academia de arte de Toulouse, onde foi aluno de Jean-Pierre Vigan, Jean Briant e Joseph Roques, artistas competentes mas de pouco gênio, mas cuja admiração por Rafael foi assimilada pelo jovem. Seu talento musical recebeu a atenção do violinista Lejeune, sendo dos 13 aos 16 anos segundo violinista da Orchestre du Capitole de Toulouse. Por ocasião das comemorações da morte de Luís XVI foi o solista de um concerto para violino de Viotti, recebendo aplausos calorosos. Era um admirador entusiasta de Gluck e por algum tempo hesitou entre a música e a pintura, optando finalmente pela última, mas levaria por toda a vida o gosto pela outra arte e pelo violino.
Obtendo o primeiro prêmio em desenho na academia provincial, viajou para Paris em fins de 1796, sendo aceito por Jacques-Louis David, o mais célebre dos neoclássicos da França revolucionária, permanecendo seu discípulo por quatro anos e seguindo o estilo de seu mestre, que o reconhecera como um de seus alunos mais promissores, embora criticasse sua tendência ao exagero em seus estudos. Admitido no Departamento de Pintura da École des Beaux-Arts em 1799, obteve segundo lugar na disputa pelo Prêmio de Roma logo no ano seguinte, saindo-se vencedor em 1801 com a obra Os embaixadores de Agamemnon na tenda de Aquiles. Porém, sua viagem seria postergada até 1806, quando houve disponibilidade de fundos. A partir dali deixaria a imitação do estilo do mestre e seguiria um caminho próprio. Foi acusado de ingratidão por alguns, mas mesmo consolidando um estilo pessoal, o ensinamento de David permaneceria consigo ao longo de toda a sua carreira. Sessenta anos mais tarde exclamaria, com lágrimas nos olhos, "…o grande David e sua grande escola!" Em seus cadernos de notas escreveria também que David estabelecera um cânone sobre os princípios mais puros e severos.
Neste ínterim trabalhou em um estúdio pago pelo Estado junto com outros alunos de David, aprimorando a pureza de seu desenho e encontrando inspiração em Rafael, nos desenhos de vasos etruscos e nas gravuras de John Flaxman. Flaxman, visitando Paris pouco depois de Ingres ter recebido o Prêmio de Roma, disse que a obra que lhe merecera a distinção fora a melhor coisa que vira na capital francesa. Sua estréia no Salão de Paris se deu em 1802 com o Retrato de uma dama, que se perdeu, e no ano seguinte foi-lhe feita a encomenda, junto com outros pintores, incluindo Greuze, de pintar o retrato de Napoleão Bonaparte como Primeiro Cônsul, obras que seriam entregues a diferentes prefeituras conquistadas pela França no Tratado de Lunéville. As circunstâncias não eram favoráveis, Napoleão não tinha paciência de posar, e concedeu-lhes apenas alguns minutos. Mais tarde apareceu por outro breve instante. Este retrato seria logo seguido de um outro, de Napoleão já entronizado.
No verão de 1806 Ingres tornou-se noivo de Marie-Anne-Julie Forestier, pintora e musicista, antes de partir relutante em setembro, enfim, para Roma, perdendo com isso a abertura do Salão daquele ano, onde exporia diversos trabalhos. No Salão suas obras causaram um impressão perturbadora no público por seu estilo original e pelo uso, no retrato de Napoleão, de uma simbologia inspirada no império carolíngio. David foi um crítico implacável, junto com outros, que desdenharam nas peças do pintor ausente - já estava em Roma - a extravagância colorística, a falta de relevo escultural, a fria precisão dos contornos e a atmosfera deliberadamente arcaica. As notícias que amigos lhe mandaram destas críticas causaram profunda indignação no artista: "Eis que o Salão se torna o palco de minha desgraça… Os patifes esperaram até que eu viajasse para assassinarem minha reputação… Jamais me senti tão infeliz!". Jurou jamais expor novamente no Salão, e recusou-se a voltar a Paris, o que foi a causa do rompimento de seu noivado. Mas anos mais tarde quando perguntada por que se mantivera solteira após a ruptura, Mademoiselle Forestier declarou que "quem uma vez teve a honra de ser noiva de M. Ingres não mais deseja casar".
[editar] Temporada em Roma
Instalado em um atelier na Villa Medici, Ingres continuou seus estudos e, como mandavam os regulamentos de sua bolsa, enviava sua produção a Paris para que seu progresso pudesse ser avaliado. Em 1808 remeteu Édipo e a esfinge, e a Banhista de Valpinçon, para demonstrar sua maestria sobre o nu masculino e o feminino. A crítica não foi muito favorável, reconheceu alguns méritos nos trabalhos, mas também seu afastamento da escola de David, e aconselhou mais estudo dos clássicos. Produziu nesta fase diversos retratos: Madame Duvauçay, François-Marius Granet, Edme-François-Joseph Bochet, Madame Panckoucke, e Madame la Comtesse de Tournon. Sua pensão expirou em 1810, mas em vez de retornar à França preferiu permanecer na Itália e buscar patrocínio do governo francês de ocupação.
Em 1811 terminou sua última obra como estudante, a monumental composição Júpiter e Tétis. Mas não foi bem recebida na capital francesa. Os juízes da Academia consideraram a obra carente de profundidade e contorno, pobre no colorido e confusa no desenho anatômico da figura de Tétis. Uma cópia de Rafael, parte do mesmo envio, foi desqualificada como insípida. Seus colegas neoclássicos franceses o consideraram um renegado. Somente alguns românticos, a quem sempre aborrecera, entre eles Eugène Delacroix, ousaram reconhecer-lhe as qualidades. Apesar de se encontrar em uma situação incerta, casou em 1813 com Madeleine Chapelle, após uma corte por correspondência e sem tê-la jamais encontrado antes. Afortunadamente seu casamento foi feliz, e Madame Ingres adquiriu uma grande confiança no seu esposo, o que o capacitou suportar com coragem e paciência uma fase difícil. Um nobre inglês tentou contratá-lo por um período de dois anos, mas deveria ficar à sua disposição e pintar o que fosse solicitado. Em meio às privações materiais, Ingres sentiu-se tentado a aceitar a oferta, mas por pressão da esposa, que se orgulhava do talento do marido e desejava preservar-lhe a honra de criador independente, recusou. Outras criações desta época, como Don Pedro de Toledo beijando a espada de Henrique IV, Rafael e a Fornarina, e diversos retratos, encontraram críticos ferozes no Salão de 1814.
Apesar dos agravos generalizados à sua obra, conseguiu algumas importantes encomendas durante este período. O governador de Roma o encarregou de pintar Virgílio lendo a Eneida (1812) para sua mansão particular, e duas pinturas monumentais - A vitória de Rômulo sobre Acron (1812) e O sonho de Ossian (1813) - para Monte Cavallo, numa antiga residência papal que estava sendo reformada para se tornar o palácio de Napoleão em Roma. Estas criações epitomizam o estilo, os temas e a escala em que Ingres decidira construir sua reputação, mesmo que o mercado para obras desta envergadura e em temas históricos fosse bastante restrito até na cidade de Rafael e Michelangelo. A moda de então entre os colecionadores era cenas mitológicas amenas, imagens do cotidiano, paisagens, naturezas-mortas, ou retratos, preferências que perduraram ao longo de todo o século XIX, e para satisfazerem suas mais altas ambições os artistas deviam buscar o patrocínio do Estado ou da Igreja.
Na primavera de 1814 Ingres passou a Nápoles a fim de pintar a rainha Carolina Bonaparte, e a família Murat encomendou mais retratos e outras composições, como A grande odalisca. Nunca recebeu pagamento por elas, e a queda de Napoleão em seguida o deixou de súbito sem patrono. Para sobreviver teve de fazer pequenos retratos em desenho para turistas. Apesar da irritação que isso lhe causava, os desenhos deste período são exemplos primorosos de sua habilidade, e permanecem como suas obras mais admiradas. Também dedicou-se a pequenas pinturas de gênero em estilo medievalista, como Paolo e Francesca, que só contribuíram para aumentar as críticas dos acadêmicos. Em 1817 recebeu sua primeira encomenda oficial em três anos, um Cristo dando as chaves a São Pedro, completado em 1820. A obra foi bem recebida em Roma, mas as autoridades eclesiásticas não permitiram que a enviasse a Paris, para a sua frustração. Na mesma época, outra encomenda, um retrato do Duque de Alva recebendo honras do Papa. Nem o tema nem o sujeito o agradavam, e acabou por abandonar o trabalho. Mesmo com a falta de encomendas lucrativas e a má recepção de suas peças no Salão de 1819 (A grande odalisca, Filipe V e o marechal de Bervick e Rogério libertando Angélica, tachados de "góticos") sua vida andava bem pelo menos no terreno das amizades, aproximando-se de Paganini e tocando violino com ele e outros músicos que compartilhavam sua admiração por Mozart, Haydn, Gluck e Beethoven.
[editar] Florença e o triunfo em Paris
Ingres e sua esposa se mudaram para Florença em 1820 por convite do escultor Lorenzo Bartolini, um antigo amigo de Paris, que esperava que lá o pintor pudesse melhorar suas condições financeiras. Isso não aconteceu, e a sobrevivência do casal novamente dependeu de seus desenhos para turistas. Tampouco a amizade com Bartolini, afamado em toda a Europa e muito requisitado, pôde suportar a disparidade em seu nível social. No ano seguinte um amigo de infância, Monsieur de Pastoret, requisitou-lhe três pinturas, a Entrada de Carlos V em Paris, um retrato e a Virgem do véu azul, mas a realização maior do período foi o Voto de Luís XIII, para a catedral de Montauban, encomenda conseguida com a ajuda de Pastoret e que levou quatro anos para ser terminada, levando-a então para Paris para ser exposta depois da insistência de seu amigo Delécluze. Exibido no Salão de 1824, o Voto rendeu-lhe finalmente o tão almejado sucesso de crítica. Concebida em um estilo rafaelesco e relativamente livre da arcaísmos, pelo que o autor havia sido tão fustigado nos anos anteriores, a composição foi admirada até mesmo pelos mais intransigentes Davidianos, e sua fama correu a França. Em janeiro de 1825, antes do enceramento do Salão, recebeu a Cruz da Legião de Honra e em junho foi eleito para o Instituto de França. Mesmo obras anteriormente criticadas como A grande odalisca passaram a ser bem vistas, com sua divulgação através de estampas, e se tornaram muito populares. Coroando o súbito e enorme sucesso uma encomenda do governo foi o motivo da produção da monumental Apoteose de Homero, cuja recepção foi tão favorável que muitos novos artistas acorreram a ele para serem aceitos como discípulos, fazendo com que ele abrisse seu atelier para dar aulas.
Na década seguinte o estúdio de Ingres se encontrava repleto de estudantes e ele passou a ser visto como um chef d'école, uma autoridade em seu ofício, e como o campeão do classicismo contra a escola romântica. Os retratos que enviou para o Salão nesta fase foram aplaudidos pelo público, em especial o de Louis-François Bertin (1832), por causa do seu poderoso realismo. Mas mesmo aqui foram ouvidas algumas críticas, apontando como falhas o cromatismo limitado e seu naturalismo, considerado vulgar. Mas foram as críticas ao ambicioso Martírio de São Sinforiano, realizado para a catedral de Autun e mostrado no Salão de 1834 que abalaram a sua estabilidade. A obra estava sendo objeto de expectativa desde 1827, e quando foi exposta causou enorme polêmica, que ia do elogio adulatório aos insultos agressivos que o acusavam de usar manipulação política para obter sucesso. Ressentido, considerou-se desobrigado de atender ao gosto do público, pois via a si mesmo como um mestre que já dera provas de seu mérito, declarando seu afastamento dos Salões e fechando sua escola. Mesmo que mais tarde aceitasse encomendas e cargos oficiais, jamais enviou outra tela para os Salões da academia, e a partir de então só exibiria suas obras em seu atelier, salvo uma retrospectiva pública em 1855. Sua influência começou a declinar para as novas gerações, embora ainda continuasse a ser um dos nomes mais comentados pela crítica da França. Neste momento uma oportunidade se ofereceu de voltar a Roma, e foi alegremente aceita pelo artista, tornando-se o novo diretor da extensão da academia de Paris naquela cidade com a vacância de Horace Vernet. Lá, mesmo que os deveres administrativos lhe roubassem tempo para a pintura, pôde executar um Antíoco e Estratônica e um retrato de Luigi Cherubini, além de mais outras peças.
Retornando à capital francesa em 1841, levou consigo o Antíoco, que exibido privadamente causou uma impressão tão favorável que todas as honras que ele imaginava serem devidas lhe foram prestadas. Foi recebido por numerosos admiradores, recebeu a homenagem de um banquete e foi convidado pelo rei para uma audiência, embora o grande público ainda se mostrasse reticente. O retrato do Duque de Orleães que realizou em seguida foi copiado diversas vezes, por força do impacto sobre a nação que sua morte por atropelamento causou. Os grandes painéis que foram encomendados para o Château de Dampierre, iniciados em 1843 com grande entusiasmo, foram contudo deixados inacabados, uma vez que o falecimento da esposa em 1849 deixou o artista em estado de grande abatimento. Depois disso produziu trabalhos em pequena escala, fez uma doação de obras à sua cidade natal, a origem do atual Museu Ingres, e em outubro de 1851 renunciou ao cargo de professor na École des Beaux-Arts.
[editar] Anos finais
Em 1852, já com setenta e um anos de idade, Ingres casou novamente. A escolhida foi Delphine Ramel, muito mais jovem que ele, e parente de seu amigo Marcotte d'Argenteuil. O segundo casamento foi tão bem sucedido quanto o primeiro, e lhe deu forças para produzir na década seguinte mais uma série de grandes trabalhos. Dentre os mais notáveis estão a Apoteose de Napoleão (1853) para o Hôtel de Ville em Paris, infelizmente devorado pelo fogo em 1871; o Retrato da Princesa de Broglie (1853) e Joana d'Arc (1854), este com o auxílio provável de assistentes. Em 1855 consentiu em ter uma sala especial para uma retrospectiva de suas obras na Exposição Internacional, onde ficou claro para todos que ele dava seu melhor nos retratos, apesar de o artista sempre lamentar o tempo perdido neste gênero, quando preferiria poder se dedicar mais à pintura histórica. Seu Retrato de Louis-François Bertin de imediato tornou-se um símbolo da burguesia em ascensão.
Nesta ocasião foi condecorado como Grande Oficial da Legião de Honra. Novamente confiante, Ingres pôde terminar uma de suas obras mais charmosas, A fonte, retomando uma tela de nu que havia iniciado muitos anos antes. A admiração por suas obras foi renovada e recebeu o título de senador do império. Depois de A fonte Ingres voltou sua atenção para pinturas históricas, como as duas versões de Luís XIV e Molière (1857, 1860), bem como para obras religiosas, muitas retratando a Virgem Maria, retomando o modelo da Virgem de composições mais antigas. Os retratos deste período estão entre suas melhores composições no gênero: Marie-Clothilde-Inés de Foucauld, Madame Moitessier, Sentada (1856), Auto-retrato com 79 anos e Madame J.-A.-D. Ingres, née Delphine Ramel, ambos de 1859. O conhecido Banho turco também data desta época.
Ingres faleceu de pneumonia com a idade de 86 anos, tendo permanecido ativo e lúcido até o final. Poucos dias antes de falecer ainda foi ao teatro assistir a uma ópera de Gluck, com tanto entusiasmo pelo compositor quanto demonstrara em sua juventude, e oferecera uma festa musical em sua casa. Foi enterrado no cemitério Père Lachaise, em Paris. O seu espólio, incluindo o conteúdo de seu atelier com grande número de pinturas e desenhos, mais seu violino, foram doados ao museu da cidade de Montauban, rebatizado como Museu Ingres. Sua morte foi lamentada como o desaparecimento do maior pintor de sua geração
[editar] Apreciações
[editar] Ingres professor
Ingres era considerado um grande professor, e era muito admirado por seus alunos, dos quais os mais conhecidos foram Théodore Chassériau e Jean-Hippolyte Flandrin. Foi um artista de convicções fortes, mas não foi um teórico, não deixou escritos salvo algumas cartas e umas poucas notas manuscritas. Seus discípulos compilaram algum material adicional em várias frases e conceitos ouvidos em suas aulas, que são ilustrativos de sua filosofia e método de trabalho, embora não fundamentais para o conhecimento de sua arte:
A sua influência sobre as gerações posteriores foi considerável, se estendendo até os modernos. O conservador do Museu Ingres, Pierre Barousse, disse que o caso de Ingres é por certo intrigante quando percebemos a variedade de artistas que se consideram seus devedores, desde Cabanel ou Bouguereau no século XIX até os mais revolucionários do século XX, como Picasso, Matisse e mesmo os Cubistas e Surrealistas. Barnett Newman o considerava o pai do expressionismo abstrato, e Willem de Kooning disse que nenhum de sua geração poderia ter existido sem ele.
[editar] Técnica e estilo
Formalmente Ingres consolidou um estilo muito cedo, que pouco mudou ao longo de sua carreira, mas dentro dessa unidade há muita diversidade, numa síntese extraordinariamente eclética para um artista que é comumente classificado entre os neoclássicos, incorporando, segundo Rosenblum, "o intenso realismo descritivo dos primitivos flamengos, a elegante pureza linear das pinturas de vasos gregos, as grandiosas simetrias de Rafael, ou as sofisticadas ambiguidades dos maneiristas", o que não traria dificuldades ao estudo se tais tendências se sucedessem linearmente, mas o que ocorre é sua justaposição, aparecendo e desaparecendo e voltando a surgir e se dissolver sem qualquer lógica aparente. Para Coli, além do paradoxo da unidade e da multiplicidade, em Ingres ocorre outro, o da dúvida associada à certeza. Suas verdades são a primazia do desenho, o belo ideal, a pincelada invisível, a natureza corrigida pela arte, a disciplina metódica, cristalizados em uma pintura de acabamento impecável. Mas ele foi um dos mais torturados artistas de seu tempo, trabalhando com lentidão, enfrentando sucessivos bloqueios e crises criativas, inseguro de poder alcançar os objetivos, fazendo várias versões de um mesmo tema e retornando muitas vezes a pinturas antigas para retrabalhá-las, mesmo depois de dadas como prontas e envernizadas, evidenciando um caráter perfeccionista e obsessivo com a correção absoluta do seu produto. Não obstante seu esforço ingente, o resultado final muitas vezes não é unificado, mas sim um mosaico de partes trabalhadas independentemente com fraco relacionamento entre si, cujo sucesso final depende mais do virtuosismo do detalhe e da beleza da linha do que de uma concepção poderosa de conjunto.
Ingres não usou as dramáticas gradações de cor e luz em largas áreas típicas do romantismo, dependendo antes de um tratamento local da cor, modulada por meios-tons suaves, renunciando assim a recursos técnicos que poderiam lhe dar meios de obter uma sensação de unidade mais eficiente em composições em grande escala, agitadas e com grupos numerosos, como em O martírio de São Sinforiano e no Voto de Luís XIII, cuja debilidade neste aspecto é criticada pelos modernos. Das suas pinturas históricas e mitológicas as mais bem sucedidas são as que têm poucos personagens, como o Édipo, onde sua caracterização e descrição se tornam mais manejáveis com a técnica que preferia empregar. Tampouco nos momentos em que era necessário representar o drama e o movimento impetuoso teve um êxito completo, como se percebe em Rogério libertando Angélica - a figura feminina é perfeita em sua languidez imóvel e desamparada, mas a face do herói não é totalmente adequada ao embate mortal que se trava, e ele parece congelado, sem expressar de modo convincente a violência do momento.
Seus retratos em desenho, dos quais sobrevivem cerca de 450, são justamente colocados entre suas melhores peças. Muitos deles foram produzidos em sua passagem pela Itália, no tempo das dificuldades econômicas, mas cultivou o gênero por toda a vida, conseguindo resultados que são perfeitos em seu minucioso detalhamento, em sua enorme segurança no traçado das linhas, na semelhança física conseguida e na vivacidade de expressão que sucedia em fixar e transmitir, sendo imediatamente reconhecidos como originais, atuais e impecáveis. Se suas pinturas eram muitas vezes infamadas como arcaizantes, "góticas", seus desenhos nunca conheceram semelhante rejeição. Para sua realização ele despendia usualmente cerca de quatro horas, divididas em turnos, e dizia que conseguia melhor captar a essência do modelo quando almoçava com ele, quando a formalidade da sessão de pose se dissolvia e as expressões naturais afloravam. Raramente fazia retoques no dia seguinte. Os materiais eram um lápis de grafite duro e um papel liso e macio, sem fibras aparentes. Seus desenhos preparatórios para as pinturas recebiam um outro tratamento.
[editar] Ingres e a crítica
A carreira de Ingres foi pontilhada de combates, que resultaram em momentos de grande sucesso e outros de grande fracasso junto à crítica de arte. Era considerado uma personalidade hipersensível que não conseguia lidar com a oposição da crítica, mesmo quando ao mesmo tempo encontrava apoio. Esse traço se manifestaria notoriamente em seus longos anos passados em exílio voluntário na Itália, e culminaria em 1834 no seu afastamento da cena oficial, depois do tumulto causado pela exposição do seu Martírio de São Sinforiano no Salão. Shelton em seu estudo Ingres and his critics (2005) analisou mais de 60 textos de época sobre o evento, e em cerca de metade encontrou visões negativas, mas em metade constatou aprovação, contradizendo uma tradição que se formou e que sugeria que a rejeição da obra fora completa, e por isso sua retirada teria sido mais compreensível e natural. O autor, entretanto, pensa que isso teve motivos mais amplos, e refletiria um desencanto do artista com o sistema de arte que vinha prevalecendo, com a política, com o clima de inquietação social e com a humanidade em geral. Shelton também questionou a tradição que diz que naquele impasse parte do apoio teria vindo dos românticos, a quem sempre se opôs, o que pode ter sido verdadeiro mas cuja comprovação histórica não pôde ser feita, não sobrevivendo nenhum registro textual sobre essa "virada" na sua recepção pela público.
Na década de 1840, quando já passara a expor só em privado, começou a se formar uma espécie de lenda em torno do artista, alimentada por seus admiradores, que exaltava seu caráter pessoal contra o panorama das dificuldades que encontrara junto aos críticos, encorajando uma opinião de que sua vida e sua obra faziam parte de um todo integrado e autoexplicativo. A partir do que se viu como uma nobreza heróica em sua postura se esperava encontrar o mesmo em suas criações plásticas. Essa visão estimulou uma renovação no interesse pelo artista, e nesta época apareceram as primeiras tentativas de situá-lo e definir seu papel na corrente da história da pintura do século XIX, mas as constantes polêmicas que o envolviam, ora vendo-o como um notável chefe de escola e artista sublime, ora como um déspota egocêntrico e oportunista, e ora como um artista "maldito", não tornaram fácil a tarefa. Os primeiros ensaios biográficos que surgiram na imprensa parisiense oscilavam entre a sua consideração como o maior pintor de sua época e a negação inflamada de sua importância, tida como superestimada, ou ridicularizando seu status sacrossanto de gênio incompreendido. Para Théophile Gautier e Charles Baudelaire ele era uma personalidade artística ambígua e perturbadora. Baudelaire dizia que apesar de ele lutar por uma arte onde primasse a lógica, suas obras eram o produto de uma natureza profundamente sensual.
Henri Delaborde, escrevendo em 1870, o considerava uma encarnação de uma unidade absoluta e transcendental entre teoria e prática da arte. Quando Henri Lapauze organizou e publicou seus cadernos de notas e outros escritos, analisando o artista contra o pano de fundo do Academismo francês, interpretou sua produção como sendo a fonte da modernidade francesa, opinião compartilhada com Edgar Degas, um grande colecionador de suas pinturas. No início do século XX, em plena efervescência do primeiro Modernismo, foi montada em Paris uma retrospectiva de Ingres, com destaque para O banho turco, que atraiu considerável atenção da crítica e do público. A exposição teve o efeito de consagrá-lo como um dos precursores do Modernismo, mesmo que a recuperação de seu trabalho tinha sido apenas parcial e seletiva, lendo obras como o Antíoco e Joana d'Arc como irremediavelmente ultrapassadas, mas apreciando aspectos gerais como sua linha magistral, sua habilidade no retrato, a originalidade da sua construção anatômica, sua ênfase na beleza e a sensualidade de suas mulheres. Suas obras exerceram influência sobre o trabalho de Matisse, Picasso e Derain, entre outros mestres modernos. Mas a recepção não foi unânime, e André Gide foi um dos que deram voz ao grupo que considerava sua ressurreição como modelo da nova escola de pintura francesa um anacronismo e um absurdo, e enquanto louvava sua habilidade no desenho, o recordava como um dogmático reacionário.
Mais recentemente a crítica tem continuado a tentar compreender a natureza paradoxal de sua arte e as discrepâncias entre seu discurso e sua prática, e têm reiterado seu papel influente para a pintura moderna. Robert Rosenblum o considerava um dos precursores da linguagem visual do século XX. Para René Longa ele era um mistério, um classicista que resistia à disciplina da doutrina e oferecia exemplos de rebeldia ditados unicamente pela inspiração, relegando a um lugar secundário o absolutismo da estética. Uma conferência realizada em 2000 sob os auspícios da College Art Association em Nova Iorque fez um apelo por novos estudos que enfocassem as antinomias de seu estilo, desencadeando forte resposta dos pesquisadores, levando a uma renovação no modo de entender sua contribuição para a história da pintura. Adrian Rifkin, Susan Siegfried, Andrew Shelton e Jorge Coli, seguindo uma tendência que se tornou mais ou menos consensual, vêem em sua obra uma síntese capaz de englobar uma grande diversidade interna, onde o classicismo fica sujeito aos caprichos do temperamento e a veneração pelos mestres do passado não leva à pura imitação, sem sucumbir aos apelos da moda, do lucro ou dos ditames das instituições artísticas oficiais, aspectos surpreendentes que forçam uma revisão do pensamento tradicional sobre as relações entre sua arte e seu contexto e abalam o conceito que historicamente se formou sobre ele ser um baluarte do Neoclassicismo. Apesar de ser inegavelmente um fruto do Neoclassicismo e ver a si mesmo como um perpetuador dessa corrente, e não um inovador, seus desvios do cânone clássico foram repetidamente apontados pelos seus contemporâneos, e o ecletismo, liberdade e ambiguidades de seu estilo, sua constante busca de independência e seu inconformismo o tornam também um integrante típico da escola romântica de pintura.

Summary:
Jean-Auguste Dominique Ingres (29 de Agosto de 1780, Montauban – 14 de Janeiro de 1867, Paris), mais conhecido simplesmente por Ingres, foi um celebrado pintor e desenhista francês, atuando na passagem do Neoclassicismo para o Romantismo. Foi um discípulo de David e em sua carreira encontrou grandes sucessos e grandes fracassos, mas é considerado hoje um dos mais importantes nomes da pintura do século XIX.
Sua obra representa a última grande floração da veneranda tradição de pintura histórica. Também deixou obra notável no retrato e no nu feminino. Sua pintura tinha um acabamento técnico impecável e a qualidade de sua linha foi sempre altamente elogiada. Respeitava profundamente os mestres do passado, assumindo depois da morte de David o papel de paladino da ortodoxia clássica contra a ascensão do Romantismo. Esclareceu sua posição afirmando que seguia "os grandes mestres que floresceram naquele século de gloriosa memória quando Rafael estabeleceu os eternos e incontestáveis padrões do sublime em arte… Sou, assim, um conservador de boa doutrina, e não um inovador".
Não obstante a crítica moderna tende a considerá-lo como uma encarnação do mesmo espírito romântico que ele procurava evitar - opinião que foi expressa também por vários de seus contemporâneos -, enquanto que suas distorções expressivas de forma e de espaço o tornam um precursor da arte moderna, exercendo influência sobre artistas como Degas, Picasso, Matisse e Willem de Kooning, entre outros.